Os designers americanos são alguns dos maiores nomes da moda hoje: Marc Jacobs e Michael Kors, Tory Burch e Mary-Kate e Ashley Olsen, do The Row.
Ralph Lauren tornou o estilo americano romântico, Thom Browne tornou os ternos encolhidos masculinos, e Halston e Calvin Klein — em diferentes momentos de suas carreiras — tornaram o minimalismo chique.
Mas nem sempre foi assim, de acordo com “Imperatrizes da Sétima Avenida: Segunda Guerra Mundial, Nova York e o nascimento da moda americana”, um novo livro fascinante de Nancy MacDonell (St. Martin’s Press, 27 de agosto).
Antes da Segunda Guerra Mundial, escreve MacDonell, os designers americanos trabalhavam no anonimato, buscando “inspiração” em Paris.
Alguns foram aos desfiles de alta costura para esboçar roupas da Chanel ou da Patou para seus chefes copiarem em casa.
Alguns costuraram versões prontas com base em moldes comprados de costureiros franceses.
Alguns literalmente roubaram de showrooms de Paris.
Poucos tinham liberdade — ou apoio — para produzir algo verdadeiramente independente.
E embora a Sétima Avenida de Nova York ostentasse os melhores fabricantes do mundo, produzindo Chanels de qualidade superior à Chanel, ela produzia principalmente cópias medíocres dos chamados “originais de Paris”.
Então os nazistas invadiram a França em 1940, isolando a indústria da alta-costura do resto do mundo.
De repente, os EUA tiveram que desenvolver seu próprio senso de estilo, livre dos franceses.
E assim foi.
Na verdade, MacDonell escreve: “A moda americana não apenas sobreviveu à guerra; ela prosperou”.
MacDonell credita esse feito a um grupo de editoras, designers, compradoras e publicitárias da cidade de Nova York.
Essas mulheres, ela argumenta, ajudaram a definir o “visual americano” e fizeram dos EUA uma potência da moda: uma “indústria bilionária que emprega milhões de pessoas ao redor do mundo e que molda a maneira como cada um de nós se veste todos os dias”.
Entre elas estavam as designers radicais Elizabeth Hawes e Claire McCardell, cujos “vestidos monásticos” fáceis, elegantes e baratos causaram sensação e personificaram o chique americano; Marjorie Griswold e Dorothy Shaver, da Lord & Taylor, que transformaram a loja de departamentos em um templo que exibia o melhor do design americano; Eleanor Lambert, que promoveu jovens talentos americanos no país e no exterior; e a fotógrafa Louise Dahl-Wolfe, que, junto com a lendária editora de moda Diana Vreeland, fez com que essas modas americanas parecessem tão glamourosas.
“Todos compartilhavam uma crença comum: que a moda poderia ser bela e democrática”, escreve MacDonell. “A resiliência deles mudou a forma como todos nós pensamos sobre as roupas que vestimos.”
Costureiros americanos que criavam roupas independentes de Paris existiam antes da guerra, mas eram raros.
Algumas, como Valentina e Jessie Turner Franklin, tiveram alguma notoriedade, graças a clientes famosas como Katharine Hepburn.
Mas Elizabeth Hawes foi a primeira verdadeira designer americana famosa e a primeira a questionar publicamente a “Lenda Francesa”.
Hawes era uma jovem de 22 anos formada em Vassar, Nova Jersey, que esperava entrar no mundo da moda quando chegou a Paris em 1925.
A mãe de sua amiga conseguiu seu primeiro emprego para Hawes, em uma empresa de design que (para horror de Hawes) fabricava e vendia ilegalmente cópias de vestidos franceses.
Hawes passou três anos em Paris, imitando a moda francesa para uma série de negócios.
Ela se passava por cliente de alta-costura para obter espécimes para copiar e entrava furtivamente em desfiles de moda para poder esboçar os melhores looks.
Ela estudou padrões de musselina contrabandeados e amostras “emprestadas” para que uma equipe de cortadores de moldes e costureiros pudesse produzir cópias de alta costura para o mercado americano.
No processo, MacDonell escreve, “ela descobriu que sua visão estimada da moda parisiense era uma mentira”. Hawes retornou aos Estados Unidos em 1928 e abriu sua própria marca de moda sob encomenda, voltada para “mulheres americanas”.
Ela oferecia roupas elegantes, modernas e idiossincráticas, sem babados, tule e “enfeites”. (Hawes realmente odiava confusão; ela até se casou com seu segundo marido usando jeans.)
McCardell também escreveu artigos e livros condenando a “Lenda Francesa” — a ideia, mantida desde o século XVI, de que “Paris era igual à moda” e que “todos em todos os outros lugares” apenas seguiam seus ditames.
“Não fazia sentido”, Hawes ressaltou, “que só porque a Marquesa de X usava um vestido específico nas corridas de Auteuil, uma datilógrafa do Brooklyn usasse o mesmo estilo em Coney Island”, escreve MacDonell.
No entanto, os executivos da moda americana se recusaram a questionar o estilo francês.
“Na década de 1930, assim como fizeram durante décadas, os costureiros de Paris mantinham o gosto americano sob controle”, escreve MacDonell.
Tudo isso desabou em 14 de junho de 1940, quando os nazistas invadiram Paris, pendurando a suástica sobre o Arco do Triunfo..
A notícia abalou o mundo. Paris foi a nona capital europeia a cair para os alemães.
Mas nos EUA, executivos e editores de moda entraram em pânico por outro motivo.
Agora que os alemães haviam tomado Paris, eles isolaram sua moda do resto do mundo.
Como os americanos saberiam o que vestir — ou criar — sem a orientação da França?
Em 11 de julho, um grupo de mulheres do setor convocou uma reunião de emergência no Biltmore Hotel, em Manhattan, para traçar estratégias para seguir em frente.
Alguns executivos até foram a Los Angeles para implorar aos clientes de Hollywood que criassem versões de seus designs para as telas de cinema e enviassem aos fabricantes de Nova York para que copiassem.
Eles não acreditavam muito na Sétima Avenida.
As revistas de moda se mostraram corajosas: Vogue, Bazaar e Life se prepararam para suas primeiras edições de setembro apresentando apenas talentos locais.
Eles retrataram a compra de design americano como um dever patriótico da mulher. Mais do que isso, eles fizeram com que parecesse sensacional. (Eles tiveram a sorte de encontrar a modelo ideal, a atriz loira Lauren Bacall, que personificava o ideal tranquilo e saudável da “garota americana”.)
Ajudou o fato de que aquelas primeiras coleções americanas eram realmente boas: “elegantes e esbeltas, com uma simplicidade que sugeria usos na vida real”, escreve MacDonell.
E eles só melhoraram. Jovens rebeldes como McCardell — cujas inovações incluíam bolsos em vestidos, conjuntos de jersey mix-and-match, macacões e trajes com capuzes removíveis — logo insistiram que seu nome fosse colocado na etiqueta, elevando seu status ao de uma costureira francesa em vez de uma peã trabalhando para uma corporação maior.
Quando os Aliados libertaram Paris, quatro anos após a queda dos alemães, a Sétima Avenida não era apenas um centro industrial, mas um centro de design inovador e emocionante.
A indústria da alta costura mal havia sobrevivido à guerra — com muitos de seus designers restantes acusados de colaborar com os nazistas. E enquanto a moda parisiense voltou rugindo em 1946, com o advento do nostálgico New Look de saia rodada de Christian Dior, as designers femininas de Nova York continuaram a criar roupas para mulheres trabalhadoras e independentes.
Além disso, eles criaram um modelo para produzir roupas prêt-à-porter baratas e inovadoras que poderiam ser exportadas para todo o mundo, incluindo a França.
Hoje em dia, até as mais famosas casas de alta-costura têm coleções prontas para uso que os consumidores podem comprar nas prateleiras, de Dior a Chanel.
E designers americanos, desde as gêmeas Olsen, da The Row, até Thom Browne, estrearam suas coleções em Paris.
MacDonell termina seu livro não na década de 1940, mas na década de 1970, com a famosa e extravagante Batalha de Versalhes, na qual designers americanos competiram contra a Velha Guarda Francesa em uma disputa de moda para salvar o palácio em ruínas de Luís XIV.
É muito apropriado que um grupo de americanos esforçados (incluindo Halston, Stephen Burrows e Anne Klein) ofusque nomes como Yves Saint Laurent e Pierre Cardin na casa opulenta que o Rei Sol construiu.
A lenda francesa, naquele momento, foi finalmente desmascarada.
